El año pasado, para mi cumpleaños Rebe me regaló una de las cosas que más tiempo hacia que quería: una tienda de campaña. Entonces ya no tuve mas excusas para hacer algo que siempre había querido: backpacking. Pero no iba a ser tan fácil como pensaba. Tener una tienda no es suficiente así que después de un viaje (o dos) a REI, pude conseguir todo lo que hacia falta. El saco de dormir y la esterilla, el hornillo, utensilios para cocinar, etc. Por lo menos ya tenia todo el materia de trekking, así que no tuve que comprar botas ni mochila o ropa adecuada. Pero es entonces cuando te das cuenta lo caro que llega a ser esto. Pero vale la pena? Si me lo preguntas a mi, te diré que SI sin dudar.

Tengo la suerte de vivir en el sur de California desde hace un par de años, y aquí hay una cantidad impresionante de sitios para ir de camping y el tiempo es bueno el 90% de los días así que casi no hay que preocuparse si va a llover (pero mejor mirar la prevision antes de salir ) incluso en invierno, por lo que buscar un sitio para estrenar la tienda no iba a ser problema. El problema si un caso era elegir entre tanta oferta. Al final me decidí por un segmento del Pacific Crest Trail en Los Angeles National Forest. El punto de inicio para mi pequeña aventura fue Three Points Trailhead, a tan sólo una hora de coche de casa en Pasadena. Desde ahi, camine siguiendo el PCT en sentido sur hasta Cooper Canyon Trail Camp, lo que viene a ser unos 13km sin grandes pendientes (solo 500m. de altitud acumulada), bastante perfecto para la primera vez cargando todo el equipo de camping.

Así que en un sorpresivamente nublado Sábado de Septiembre, después de planear la ruta y comunicarla a algunos amigos en caso de emergencia, aparqué en el parking completamente vacío de Three Points Trailhead y emprendí la marcha por el PCT. Tras unos minutos empezó a chispear, y aunque me refrescaba me empezó a preocupar tener tener que montar la tienda por primera vez bajo la lluvia, aunque la tienda, una Kelty TN 2 Person Tent parecía muy fácil de montar, quizá era mucho pedir para la primera vez. Afortunadamente no paso de cuatro gotas, lo cual fue un alivio.

Después de 3 horas caminando, finalmente llegue a Cooper Canyon Trail camp, donde no esperaba encontrar a nadie, ya que no había visto ni un alma en todo el camino, pero en cambio me encontré un grupo entero de boy scouts allí acampados. Explore un poco para encontrar un buen sitio y me puse a montar la tienda. Resulta que la Kelty tiene un sistema de códigos de color que la verdad se me hizo muy fácil. En menos de 10 minutos ya estaba todo listo!

Como estaba prácticamente solo (los boy scouts estaban tan lejos que casi no los podia ni oír) y no tenia mucho que hacer, simplemente leí un rato mientras escuchaba los sonidos del bosque y prepare una buena sopa calentita. Un poco después de anochecer, supongo que cansado del camino me metí en el saco y me quede dormido inmediatamente, durmiendo toda la noche del tirón.

Con las primeras luces del día, saque la cabeza de la tienda y al sentir el fresco de la mañana rodeado de las montañas. Algo que por fin había conseguido tachar de mi lista de cosas por hacer, ya que a pesar de tantos años saliendo a la montaña nunca había acampado excepto por aquella vez que vivaqueamos subiendo a la Pica d’Estats.

Probablemente una de las mejores cosas de ir de acampada es el café. Y gracias a otro regalo, este aparato maravilloso: Aeropress Coffee and Espresso Maker pude disfrutar de una taza de café perfecta. Como si estuvieras en la mejor cafetería de la ciudad, pero aun mejor porque estaba en las montañas. Es lo mejor, agarrar la taza calentita mientras el sol va subiendo entre los árboles.

I después de ese momento contemplativo y comer un buen desayuno, recogí todo y caminé de vuelta el mismo segmento de la PCT, esta vez bajo el perfecto California-style cielo sin nubes. Volver a subir al coche y conducir de vuelta a la civilización, a los mensajes de Slack, pitidos de coche y móviles sonando. A veces mientras estoy en el trabajo me acuerdo de esta excursión y me pareo a pensar cuando sera la siguiente. A donde ire la próxima vez? No me imagino que algún día me pueda cansar de salir a la montaña. Lo único que se es que sea donde sea, va a ser espectacular.

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Este año 2014 ha sido el elegido para participar por primera vez en una marcha de resistencia, en concreto la Travessa del Montseny que llegaba a su 39ª edición y está organizada por el CEC Vilamajor.

Se trata de una marcha de resistencia de 47 kilómetros aproximadamente que une la localidad de Aiguafreda donde se da la salida con la de Gualba después de atravesar el parque natural del Montseny ascendiendo los picos de Tagamanent (1067 m.), Matagalls (1694 m.), les Agudes (1703 m.) y el Turó del Home (1707 m.) con lo que se superan 2600 metros de desnivel positivo y 2900 negativo, todo un reto para el tipo de excursión al que estamos acostumbrados.

A las 5 de la mañana, salíamos de Terrassa dirección a Aiguafreda donde a las 6 y algo ya estábamos preparados y haciendo cola en la salida. Sobre las 6:20, hoja de ruta marcada y nos uníamos a la larga fila de caminantes (y corredores) que sin pausa empezábamos a ascender por el GR-5 hacia el Turó de Tagamanent, donde había el primer control y unas vistas del amanecer espectaculares. Las piernas iban bien y aunque íbamos al final de la columna de participantes, los ánimos no podían ser mejores.

Desde aquí, una pequeña bajadita hasta el primer avituallamiento y retomamos el GR ahora en forma de pista ancha dirección a Collformic atravesando el Pla de la Calma. Aquí el grupo se estira bastante y al llegar al segundo control lo hacemos en la posición 500, un poco atrasados pero es nuestra primera participación en la marcha (de hecho, en cualquier marcha de resistencia) así que para nosotros ya está bien.

Sobre las 9:45 llegamos al tercer control y avituallamiento grande, en Collformic donde reponemos fuerzas (café, donuts, croissants, yogures,…) y sin pararnos mucho empezamos la subida a Matagalls, una ascensión conocida y donde hay las primeras rampas durillas de la marcha.

A las 11 y después de 5 horas caminando y 18 kilómetros en las piernas coronamos Matagalls a 1694 metros y tras un pequeño descanso empezamos la bajada hacia el coll de Sant Marçal, punto que marca la mitad de la marcha y donde volvemos avituallar y hacer un descansito para afrontar la subida más fuerte de la ruta: les Agudes.

El tramo de Sant Marçal a la cima de les Agudes es de tan sólo 5km pero hay que vencer 700 metros de desnivel, por lo que las rampas son considerables y el cansancio empieza a hacer mella. El ascenso nos lleva una hora y media aproximadamente y llegamos sobre las 2 de la tarde, lo que hacen casi 8 horas caminando, pero por lo menos se han acabado las subidas!

Desde les Agudes enlazamos hacia el Turó del Home, donde hay una pequeña subida que va desde el avituallamiento hasta el punto de control y a partir de aquí es todo bajada, en primer lugar un tramo que conocemos bien de 5 km desde la cima hasta Santa Fe y por último todo el descenso hasta el pueblo de Gualba que desconocíamos.

Este tramo en primer lugar se va por un camino ancho muy agradecido para las piernas cansadas pero después se entra en un corriol estrecho, técnico y con bastante pendiente que fue duro a la par que divertido. Una vez fuera del corriol, solo hay que recorrer un par o tres de kilómetros más por pista y asfalto para concluir la ruta.

Al final llegamos a la plaza del pueblo de Gualba sobre las 18:20 de la tarde marcando un tiempo de 12:05 horas en recorrer los casi 46 kilómetros de la marcha. Es un tiempo discreto (el tope eran 13) pero para ser la primera vez es para estar contento, además, los tres acabamos la marcha que de eso es de lo que se trataba!

Detalles de la marcha:

• Distancia: 44,1 km
• Tiempo: 12 horas 05 minutos
• Desnivel positivo: 2674 metros
• Desnivel negativo: 2899 metros

Mapa: (wikiloc)

Volvía a empezar el día lluvioso en Osaka mientras nos subíamos tempranito al Shinkansen Nozomi dirección a Tokyo. Este era el tercero de los 7 trenes que teníamos que tomar a lo largo del día para llegar al Fuji-san, en concreto al pueblo de Fujikawaguchiko. Primero en metro desde Ōsakatemmangū (donde teníamos el hotel) a la estación de Osaka, después un tren hasta Shin-Osaka, después el susodicho Shinkansen hasta Tokyo, metro hasta Shinjuku, de ahí un tren de la Chuo Line hasta Otsuki, y por último el Fujikyu Railway Line hasta Fujikawaguchiko.

Seguramente podríamos haber llegado sin dar tantas vueltas con un autobús, pero queríamos aprovechar que me gusta mucho viajar en tren y que teníamos el JR Rail Pass para disfrutar un poco de los ferrocarriles japoneses. Eso, si hay que tener en cuenta que el último tren de la Fujikyu Railway Line que se coge en Otsuki no entra con el JR Pass y tendréis que pagar 1,140 Yens, este tren con ventanas panorámicas supera un desnivel de 500 lentamente entre las montañas y si tenéis suerte podréis ver el Fuji. En nuestro caso, como estaba nublado no vimos nada.

Al llegar a Kawaguchiko, una chica del hostal en el que nos alojábamos (K’s House Mt.Fuji – muy recomendable) vino a buscarnos, más majos que las pesetas. Una vez instalados, salimos a dar un paseo por el pueblo, visitar algún templo y el lago de Kawaguchi. Durante nuestro paseo, se abrieron un poco las nubes y por fin pudimos ver el imponente cono del volcán del Monte Fuji. Impresionante, boquiabierto me quedé. Si tenía ganas de subir antes de verlo, en el momento que aparece ante tus ojos es como si tuviera una fuerza magnética que te atrae.

Durante el paseo, también pasamos a informarnos del horario y precio de los autobuses que llevan a la 5a estación de la Yoshida Trail, uno de los puntos donde se inicia la ruta de ascensión a la cima de la montaña. El autobús cuesta 1500 Yen el ticket de ida o 2000 el de ida y vuelta, siendo esta última la mejor opción. Los horarios dependen de si es temporada alta o baja y los podeis consultar aquí: http://www.japan-guide.com/bus/fuji_season.html. Recomiendo intentar no ir a coger el último si vais a hacer la ascensión por la noche, porque suele haber mucha gente y el autobús se llena rápido, o ir pronto a hacer cola.

Con toda la información, fuimos a comprar algunas cosas para la excursión y volver al hostal a preparar la mochila para lo que se presentaba: una ascensión nocturna hasta los 3760 metros que tiene la montaña más alta y emblemática de Japón: el monte Fuji.

Acensión al Monte Fuji

La ascensión al Monte Fuji por la vía Yoshida Trail empieza como he comentado subiendo al autobús que te lleva hasta la 5a estación de las 9 que tiene la ruta. Para llegar a ella, el autobús recorre la carretera escénica Subaru Line, que tiene muy buenas vistas, pero ya las disfrutaremos a la bajada porque por la noche no se ve nada. Yo decidí hacer la ascensión por la noche, para así ver el amanecer desde la cima, supongo que durante el día también se puede hacer, pero con el calor insoportable que hay en agosto en Japón, recomiendo la opción nocturna.

A eso de las 8 de la tarde me subí al autobús y en poco menos de 1 hora ya estaba en la quinta estación. Pensaba que encontraría algún sitio donde comer algo, pero el lugar parecía bastante desolado y solo pude comprar unos bollos y un café caliente en una máquina expendedora. Al estar a 2300 metros de altura y ser por la noche, aunque fuera agosto hacía frío y por eso era mejor empezar a moverse, así que a las 21:30, busqué el inicio del camino y me puse en marcha.

Al principio el camino desciende un poco y eso junto a que iba solo y no veía a nadie por ahí, pensaba que me había equivocado pero al rato empezaron a aparecer excursionistas lo cual era buena señal: no me había perdido. Al poco rato se llega al primer refugio, donde te dan un folleto informativo con un mapa de la ruta y las diferentes estaciones que hay y es donde realmente empieza la ascensión.

A partir de ahi, el camino nunca deja de ascender, a veces largas rectas pero normalmente zigzageando por la pendiente de la falda de la montaña. Al principio se sube rápido y en algo más de una hora ya llego a la 7a estación, a 2700 metros. Pero cada vez la pendiente es mayor, el sendero más estrecho y cada vez hay más acumulación de gente por lo que al final hay que ir subiendo casi en fila creando una columna de excursionistas que al mirar hacia abajo, con los frontales y linternas da la impresión que sea un rió de luz. Es realmente curioso.

A diez minutos de media noche llego a la 8a estación, superando los 3000 metros de altitud, el frío ya es importante y casi no apetece parar a descansar, hay que seguir subiendo pero más a poco a poco, tampoco hay que correr para llegar a la cima muy temprano, que luego hay que esperar a que salga el sol! Así que poco a poco pero sin parar sigo subiendo, pasando por todas las estaciones (8a original a 3350m., 8.5 a 3450m., la 9a y última antes de los refugios de cima a 3600 metros, donde ya me voy encontrando gente muy cansada, incluso usando mantas de supervivencia y botellas de oxígeno, aunque realmente la falta de oxígeno no es para tanto, o por lo menos yo no lo notaba.

A 5 minutos de las 3 de la madrugada cruzo el Torii que da la bienvenida a la las últimas rampas de la ascensión al Fuji y justo cuando daban las 3 en punto, y después de 5 horas y media desde que empezara a caminar llegaba a la cima del Monte Fuji, la montaña más alta que había ascendido a 3776 metros de altitud! En la cima, abarrotada de gente, había refugios, tiendas y hasta un templo: el Kusushi Shrine. Después de descansar un poco y comer algo, busqué un buen lugar donde poder ver el amanecer.

Y allí esperando a que saliera el sol, viendo las luces de la enorme Tokyo en el horizonte, a parte de pasar frío y preparar la cámara para inmortalizar el momento, pude ver como la luna se iba escondiendo y a los pocos minutos empezaba a iluminarse el cielo con tonos anaranjados hasta que de repente aparece el primer rayo de sol. Menudo momento mágico. A partir de ahí cada vez se va iluminando más el cielo y los colores de la montaña van cambiando, las nubes parecen que estén envueltas en llamas y al fondo se puede ver, pequeñito pequeñito el lago y el pueblo de Kawaguchiko. Todo un espectáculo.

Una vez ha amanecido, y tras quitarse el embobamiento que te deja el espectáculo, toca desentumecer las piernas y unirse al hormiguero de excursionistas y montañeros para dar la vuelta al cráter del volcán, que tiene unos 500 metros de diámetro y 220 de profundidad. Dar la vuelta, lleva una hora y algo pasando por el Kengamine Peak, el el pico más alto del Fuji, de 3,776 metros lo que convierte a esta montaña en la 35 más prominente del mundo. Una vez finalizada la vuelta al cono, toca iniciar el descenso.

El descenso se realiza por otro camino distinto al de subida pero coincide con otra de las rutas de subida: la Subashiri Trail hasta el refugio de Shita Edoya. Todo el camino de bajada es un descenso vertiginoso que zig-zagea por la falda de la montaña. A mi me interesaba bajar lo más rápido posible para coger el primer autobús de vuelta a Kawaguchi, por lo que hice la bajada en 1 hora y 40 minutos, casi corriendo, resbalando en más de una ocasión y dejando a mis pobres Salomon para el arrastre, toda una aventura. Al final conseguí mi objetivo y me subí al primer bus, donde entre el calorcito, el ambiente cargadete y el traquetreo es inevitable dar una cabezada antes de llegar al pueblo (había gente que se dormía incluso de pie!).

De nuevo en Kawaguchiko, con las pocas fuerzas que me quedaban aún me tocó andar un poco más desde la estación hasta el hostal, y allí por fin, descansar. Una siestacita en el sofá y salimos a comer algo (no hay nada más reparador que un buen tazón de ramen y unas gyozas) y vuelta al hostel a dormir un poco más.

Después de la siesta, volvimos a salir a pasear por Kawaguchiko, donde rodeamos el lago y nos encontramos con un festival en el que soltaban farolillos flotantes al atardecer (Kawaguchiko Floating Lantern Festival), regalándonos una de las experiencias más bonitas que vivimos durante el viaje, junto a la impresionante postal que nos daba el lago iluminado por los farolillos y el monte Fuji con las luces de los frontales de los montañeros que se enfrentaban esa noche al volcán más famoso de Japón. Inolvidable.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)
• Viaje a Japón V: Miyajima
• Viaje a Japón VI: Osaka, Okayama y Kobe

Nos decidimos por el Port del Comte, por la cercanía a Barcelona y por que así podríamos alquilar las raquetas más fácilmente que en la otra ruta que teníamos pensada: la Gallina Pelada. Así que algo menos de 2 horas nos plantamos en el párquing de la zona de la Estivella del Port del Comte, subiendo por la C-55 desde Terrassa y pasando por Solsona.

Una vez en el parking, nos calzamos las raquetas y vemos las opciones que tenemos desde el Clot de la Vall, la zona de inicio. Hay una ruta directa hacia el Pedró dels Quatre Batlles, y otras dos más largas aunque con menos pendiente y que además una de ellas pasa por la Tossa Pelada.

Nos decidimos por la ruta intermedia, muy bien marcada con hitos naranjas y que va subiendo zig-zageando por la Estivella de una forma muy suave. Al rato de la subida, llegamos a una bifurcación con la ruta que sigue hacia la Tossa Pelada (marcada de roja) que dejamos a mano derecha, nosotros seguimos por el camino a la izquierda y llegamos a una explanada donde tenemos unas buenas vistas tanto de las pistas de ski como de nuestro objetivo del día.

Atravesando alguna pista y pasando por debajo de un telesilla seguimos en dirección Oeste subiendo las últimas cuestas hasta llegar a la cima del Pedró dels Quatre Batlles, a 2.383 metros. La cima, muy amplia y plana, más que un pico parece una pequeña colina, pero las vistas son impresionantes y gracias a las tablas observamos los diferentes picos del Pirineo, desde el enorme Aneto en el impresionante macizo de la Maladeta hasta el cercano Pedraforca y con un día claro como teníamos pudimos divisar hasta Montserrat y nuestro querido Sant Llorenç del Munt.

Una vez hecha la parada reglamentaria para comer algo, nos ponemos en marcha en dirección norte, donde a unos 650 metros tenemos la Tossa Pelada, la segunda cima más alta de la sierra del Port del Comte y desde aquí ya emprendemos la vuelta por el mismo camino que subimos. Al llegar de nuevo al parking de la Estivella, completamos una ruta de casi 12km y 550 metros de desnivel en poco menos 4 horas por lo que resulta una excursión perfecta para iniciarse en las raquetas y muy cerca de Barcelona.

Ver/Descargar ruta en Wikiloc

Con esta segunda excursión creo que vamos a cerrar el corto ciclo de raquetas de nieve que empezamos en Vallter subiendo al Coll de la Marrana y esperando que el año que viene sean más y mejor!

Niebla en la plana de Vic

Así que el domingo 26 de enero, a pesar de que dormimos súper poco nos levantamos y nos pusimos en marcha hacia el Pirineo a hacer nuestra primera excursión con raquetas. El objetivo era hacer una rutita corta y elegimos Vallter por ser una zona que conocemos, bastante accesible y que gracias a las webcams de la estación de Vallter2000 sabíamos seguro que había nieve, por lo que tomamos la C17 dirección Ripoll y a pesar del sustico de la plana de Vic por la niebla, que pensábamos que no nos haría buen día la verdad es que al llegar el espectáculo de las montañas no podía ser mejor.

Las montañas de Vallter

Equipamiento de raquetas preparado

La ruta se inicia al fondo de la pista Enric Planella, donde empiezan los párkings de la estación justo en la salida del telesilla del mismo nombre que ahora está desactivado. La subida se realiza por la propia pista, que ahora ha dejado de ser una pista de ski propiamente de dicha para ser un itinerario de esquí de montaña y raquetas, por lo que si os toca un día tan bueno como a nosotros la subida la haréis acompañados de diferentes grupos de excursionistas, imposible aburrirse!

Pista de Enric Planella y el Gra de Fajol al fondo

Siempre hay tiempo para hacer el monger

Cuando la cosa se pone seria, menos risas

Como he dicho, remontando la pista vamos avanzando por unas pendientes que en ocasiones se hace duro, menos mal que son cortas y hay trozos planos para descansar los músculo porque esto de caminar con las raquetas es bastante cansado, y eso que no nos hundimos mucho porque la nieve está bastante dura y pateada. Al poco rato pasamos por al lado del refugio del Ulldeter que dejamos a nuestra derecha para seguir avanzando por la pista donde después de un repechito que nos acerca a la base del Gra de Fajol ya divisamos el coll de la Marrana enfrente nuestro y a su izquierda el imponente Bastiments que ascendimos hace un par de años

Ya vemos el coll de la Marrana al fondo

Ya casi estamos! Está lleno de hormiguitas

Después de una dura última rampa llegamos al coll de la Marrana a 2530 metros, donde disfrutamos de las vistas y hacemos las fotos de rigor, guardándonos la idea de volver en otra ocasión y hacer una ruta más larga, volviendo a subir Bastiments o intentando el Gra de Fajol. Al final ha sido 1 horita y media de raqueteo para cubrir los poco más de 3km. y 585 metros de desnivel que tenía la ruta. Una vez fijadas las raquetas para la bajada ponemos rumbo de nuevo hacia el parking de Vallter, desandando todo el camino que hemos hecho de subida a la inversa.

Impresionante el Bastiments

Imposible resistirse a inmortalizar el paisaje

Raquetas de nieve.

Vallter de vuelta

Al final llegamos al coche completando la ruta en algo menos de 3 horas, por lo que consideramos que está muy bien para iniciarse en esto de las raquetas. No tiene ninguna dificultad, el camino es muy evidente así que es difícil perderse y no es muy larga ni dura por lo que es accesible a todo el mundo. Como al terminar era cerca de la hora de comer, decidimos parar en Setcases a comer en uno de los múltiples restaurantes que hay. En este bonito pueblo disfrutamos de los deliciosos platos típicos de la montaña como son el trinxat* y la butifarra a la brasa, un broche de oro a nuestra primera excursión con raquetas.

Trinxat: col, patatas, panceta y morcilla

Butifarra a la brasa

*PS. Para el que no lo sepa, el trinxat es un plato típico del pirineo que consiste básicamente en col y patatas trituradas con panceta, y que en ocasiones también lleva morcilla. Un platazo exquisito.

Podéis encontrar un mapa de la ruta en la misma página de Vallter2000, ruta D, marcada de azul:

Vallter, una preciosidad

Con la idea de hacer un poco de senderismo en el que pudiéramos disfrutar de las vistas de algunos de los estanys del Pirineo, a medidados de Julio de 2013 nos acercamos a la Cerdanya para ascender el pico del Puigpedrós, una de las cimas más altas del Pirineo catalán con 2914 metros de altura que tiene unas vistas excepcionales tanto de la Cerdanya, como de las montañas de Andorra y el resto del Pirineo.

La ruta que hicimos fue circular, partiendo del refugio de Malniu, pasando por el lago del mismo nombre y después de ascender el pico bajando por la portella de Meranges hasta el refugio de Joaquim Folch i Girona donde tomamos el GR-11 de vuelta al punto de partida.

Para llegar al refugio hay que dirigirse al municipio de Meranges, donde después de atravesar el pequeño pueblo tomamos primero una pequeña carretera (GIV-4031) que más adelante se convierte una pista forestal sin asfaltar en muy buen estado marcada en direccion “Estanys” o “Refugi”. Al llegar al refugio hay un parking donde hay que pagar una pequeña cuota para dejar allí el coche y colaborar con el mantenimiento.

La ruta empieza justo antes de la entrada del parking, en dirección este (por la derecha del refugio) siguiendo las marcas que indican el estany de Malniu. Este primer tramo es muy suave atravesando el bosque hasta que en una media horita aparecemos en el estany, rodeado de montañas, algunas todavía con algo de nieve a pesar de que estamos en Julio. El entorno es espectacular y vale la pena parase un rato a disfrutar de las vistas.

El recorrido continua bordeando el lago por el lado oeste hasta llegar a unos prados donde suele haber caballos, desde aquí, el camino es muy difuso, pero básicamente hay que remontar hasta el Serrat de les Perdius Blanques adentrándose en el bosque y dejando siempre el clot del Maliu a la derecha, ascendiendo en dirección norte-noroeste.

A nosotros nos costó encontrar una ruta para ascender, incluso nos desviamos dirección al sur para buscar una ruta, ya que no encontramos ningún sendero marcado. Después de una corta pero dura ascensión con una fuerte pendiente salimos del bosque dónde por fin divisamos nuestro objetivo.

A partir de aquí, dejamos atrás el bosque y avanzamos por el serrat subiendo una pendiente dura y sostenida en dirección noroeste. Llegamos a les Molleres del Puigpedrós, donde el camino llanea un poco, aunque siempre pique para arriba hasta acercarnos a la base de la pirámide del Puigpedrós, donde la rampa se vuelve a poner dura y comprobamos porque se llama Puigpedrós y es que realmente son un montón de grandes bloques piedras lo que forma la cima de la montaña. Con un último esfuerzo y después de casi 3 horas de ascensión llegamos a la cima, a 2914 metros y disfrutamos de las vistas panorámicas del Pirineo y reponemos un poco de fuerzas.

Antes de iniciar la bajada contemplamos els Engorgs, la que será nuestra ruta de descenso. Nos ponemos en marcha en dirección Noroeste hacia la portella de Meranges que divisamos nada más iniciar el camino. Hay hitos que marcan el camino más fácil pero en realidad se puede bajar con cuidado simplemente siguiendo la pendiente.

Desde la portella giramos de rumbo en dirección sur-sureste dejando los espectaculares Engorgs a la derecha y marcándonos como punto de referencia el refugio de Joaquim Folch i Girona. Este tramo del descenso es especialmente atractivo ya que hay rierols aquí y allá, pequeños estanques y saltos de agua que van saltando a un lado y otro del camino. Virando el rumbo poco a poco hacia el sur llegamos al refugio donde buscamos las marcas rojas y blancas del GR-11 que está justo enfrente del refugio después de atravesar el pequeño torrent d’Engorgs que ha ido ganando caudal a medida que descendíamos.

Una vez en el GR, el camino de vuelta no tiene pérdida, vamos descendiendo bordeando la montaña en dirección sureste mientras nos vamos adentrando cada vez más en el bosque y vamos atravesando prados y torrentes hasta que al final aparecemos en el Estany Sec, un estanque artificial que anuncia que ya estamos de vuelta en el refugio después de unas 5 horas y 45 minutos de excursión.

Al final la ruta completa fue de unas 6 horas contando las paradas y recorrimos 13.6 kilómetros ascendiendo 987 metros.
A continuación podéis ver la ruta en Strava y descargaros el track GPS o ver más fotos del set en flickr.

Set de fotos completo en flickr

Otras rutas de senderismo:

• El Pedraforca (2497 m.)
• El Matagalls (1696 m.) al Montseny
• Puigmal (2909 m.) desde la Fontalba
• La Roca Crobatera (1163 m.) serra del Montsant
• La Gallina Pelada o Cap de Llitzet (2327 m.) serra de l’Ensija
• El Canigó (2784 m.) desde Vernet-les-Bains
• Queralbs – Vall de Núria
• Montserrat: Sant Jeroni (1236 m.)
• Tossa d’Alp + Puigllançada
• Senderismo: Pica d’Estats

Dejando atrás Vallter

Subiendo el Torrent de la Portella

Subiendo el Torrent de la Portella

Esta ruta, bastante sencilla empieza como he comentado en el parking de la estación de esquí de Vallter y hay que tomar el camino que sale por la derecha del edificio principal en dirección Noroeste por la izquierda del riachuelo, aunque al poco tiempo el camino girará más hacia el Oeste, cruzando el arroyo y poniendo dirección a la Portella de Morens a través del Pla de la Coma Ermada, desde donde ya divisaremos nuestro primer objetivo, el Puig de la Coma Ermada, un pequeño pico de 2492 al que accederemos fácilmente sin necesidad de seguir ningún camino, ya que lo tendremos delante.

Vista del Pirineo oriental desde el Puig de la Coma Ermada

Circo del Concròs i el Pic Colom al fondo

Al fondo, nuestro objetivo, el Costabona

Desde este punto, seguiremos caminando por la cresta siempre siguiendo dirección Oeste pasando por el Puig de la Llosa a 2502 metros, del que descenderemos para bordear el circ de Concros y subir al pic o roca Colom de 2506 metros. Desde aquí descenderemos igulamente en dirección Oeste hacia el Coll de Pal divisando ya el objetivo final: el Costabona.

Coma del Tec

Coll de Pal y el Costabona detrás

Una vez en el Coll de Pal, empieza la subida más fuerte del día sin pérdida ninguna ya que en todo momento se puede ver la cima del Costabona a 2465 metros. Una vez arriba encontraremos un vértice geodésico y algunas cruces así como la caja con el libro para dejar constancia de nuestro paso por este pico del Ripollès y unas grandes vistas del Canigó e incluso del golfo de Roses si el día es claro.

Cima del Costabona

Cima del Costabona

La vuelta la hicimos por el mismo camino, pero sin subir los picos intermedios siguiendo el camino marcado por los hitos hasta volver a la estación de Vallter completando la ruta después de aproximadamente 5 horas, 16.10 kilómetros recorridos y 626 metros de desnivel acumulado ascendido.

La última excursión que he hecho fue a principios de septiembre, cuando decidimos hacer una ruta que teníamos en mente desde hace bastante tiempo, que era subir a la Coma de la Vaca ( y al pico del Torreneules si nos daba tiempo desde la estación hidroeléctrica de Daió de Baix (que está antes de llegar a Queralbs).

La excursión es de exigencia normalita y no representa ninguna dificultad ya que el camino está bien señalizado hasta el refugio de la Coma de la Vaca y solo es algo más larga que la subida a la Vall de Núria y igual de espectacular o más, ya que está mucho menos transitado y la sensación de inmersión en la montaña es mucho mayor.

Como he dicho, la excursión empieza en la estación hidroeléctrica de Daió (ver en Google Maps) a la que se llega tomando una pista que hay a mano derecha en la última curva antes de llegar a Queralbs. Hay que tener en cuenta que no hay mucho sitio para aparcar y si se llega tarde, es mejor dejar el coche a la entrada de la pista y recorrerla a pie, que está a apenas 10 minutos.

A partir de la central, hay que tomar el camino que hay después de cruzar un pequeño puente encima del río Freser y empezar a remontar en dirección E-NE dejando el río a nuestra derecha. Durante una hora y media seguimos el camino, que está muy bien marcado subiendo por el valle y llegaremos a una explanada donde hay un pequeño puente para cruzar el río y seguir subiendo por el lado izquierdo.

A partir de aquí el camino se pone mas inclinado y va haciendo zig zags por les Marrades donde vamos contemplando las imponentes paredes de la cara sur del Torreneules hasta llegar a la parte más alta del valle donde el camino llanea y podemos contemplar las espectaculares vistas del valle de les Gorges del Freser. Un poco más adelante ya vemos el refugio de la Coma de la Vaca al que accederemos dando un pequeño rodeo siguiendo el camino hacia la derecha ya que hay que descender unos 100 metros y por el lado izquierdo es una pared y concluyendo la ascensión al refugio en unas 2 horas y media y 900 metros de desnivel superado.

Nuestra intención era ascender al Torreneules después de una paradita en el refugio a reponer fuerzas con una espectacular butifarra y unos huevos con cansalada, pero el mal tiempo hizo que no nos arriesgáramos y nos limitáramos a remontar la Coma de la Vaca (saliendo del refugio y tomando el camino en dirección Norte) hasta la Jaça de Dalt y de vuelta al refugio.

Este paseo nos llevó 1 horita y 45 min. aproximadamente y nos dejó disfrutar de la fauna de los pirineos ya que vimos multitud de marmotas y rebecos (además de vacas, de ahí el nombre suponemos :P) en medio del paisaje fantasmagórico que nos daba la niebla allí en medio de las grandes montañas.

La vuelta la hicimos por el mismo camino que ascendimos, y completamos la excursión en unas 5 horas y 15 minutos después de haber recorrido cerca de 22 kilómetros y ascender 1233 metros.

A continuación os dejo el enlace a la ruta en GPX: descargar y todas las fotos en flickr.

Detalle de la ruta en Strava:

Otra de las cimas emblemáticas del Pirineo que ascendí el pasado 2011 fue el Bastiments. Este pico es es un coloso de 2883 metros de altura, situado a caballo entre en la comarca catalana del Ripollès y la francesa del Conflent. Para ascender esta montaña (por la ruta que hicimos, pasando por el Pic de la Dona) tenemos que acercarnos hasta la estación de esquí de Vallter 2000 a la que se a llega en primer lugar por la carretera C-17 hasta Ripoll, siguiendo por la C-26 y C-38 hasta Camprodon, dónde nos desviamos dirección Setcases y una vez alli ascedenmos hasta la mencionada estación de esquí, situada a 2200 metros de altitud.

Una vez aparcados en la estación, salimos por un caminito por detrás del edificio grande del restaurante siguiendo el curso de un pequeño arroyo, en dirección Nordeste. Este primer tramito aunque corto es bastante inclinado y durillo, pero se pasa rápido. A medida que se gana altura empieza a planear y siguiendo los hitos que marcan la frontera entre España y Francia en aproximadamente media hora llegamos al poste de la Portella de Mantet dónde se nos indica que estamos a 2412 metros de altura.

Poste de la Portella de Mantet, referencia para cambiar el rumbo hacia el Pic de la Dona

En este punto iremos girando a izquierda en dirección Oeste ascendiendo rápidamente al Pic de la Dona que ya tenemos frente a nosotros. La subida es como la anterior, un pelin exigente pero corta, y haciendo zig-zags llegamos a los 2704 metros del Pic de la Dona. La cima está poco marcada, tan sólo hay un palo y un círculo de piedras, y al ser una cima muy plana, es fácil pasárselo sin darse cuenta, a sobre todo cuando vas despistado impresionado por la vistas sobre el Circ de Morens i el Bastiments.

Bastiments y el circ de Bacivers desde el Pic de la Dona (2704 m.)

Desde aquí vamos siguiendo la cresta en un ligero descenso girando siempre hacia el Oeste y luego al Sudoeste en dirección al Puig d’Ombriaga y poco después el Coll de la Geganta. (Nosotros aqui hicimos una internada hacia el norte, primero por equivocación y después para ver que encontrábamos, pero mejor ceñirse a la ruta marcada). Desde el Coll de la Geganta ya se ve lo que se nos viene encima, una ascensión brutal por la Esquena d’Ase, la arista Nordeste de Bastiments, un zig-zag constante a un desnivel muy fuerte y exigente, suerte que era mayo y no encontramos nieve hasta ya casi llegada la cima.

Circ de Bacivers, desde la cima del Bastiments.

Explorando el piolet que marca la cima del Bastiments

La subida desde el coll de la Geganta hasta Bastiments nos lleva como una media horita y se hace dura dura, pero el esfuerzo de llegar a la cima merece la pena. Estamos a 2884 metros de altitud y las vistas son espectaculares, tanto hacia el norte donde contemplamos el circ de Bacivers con el pico y el lago del mismo nombre y hacia el este, el circ de Morens y con la estacion de esqui de Vallter 2000 al fondo, un regalo para la vista! Después de las fotos reglamentarias, descendemos por la arista norte hacia el Bacivers, por dónde a pesar de ser Mayo hay bastante nieve y hay que descender con cuidado.

Arista norte del Bastiments por el la que descendimos en direccion al Bacivers

El Bacivers, tercer objetivo del dia.

El descenso se hace rápido y en menos que canta un gallo ya estamos ascendiendo de nuevo hacia el Bacivers pero cuando nos falta poco para llegar, decidimos empezar la vuelta hacia Vallter debido a que se estaba hacindo tarde por nuestra excursión fuera de ruta después del Pic de la Dona, y además se estaba cubriendo de nubes muy amenazadoras. Para bajar desde Bacivers, descendemos primero hacia el lago de Bacivers, y cruzamos hasta el coll de la Geganta, desde ahi tomamos un pequeño sendero bien marcado que desciende en dirección sureste hasta la pista de esquí, que una vez alcanzada seguimos hasta el parking donde dejamos el coche. En este descenso es muy fácil orientarse ya que siempre tenemos a la vista la estación de esqui y tan sólo hay que dirigirse hacia ella.

Descendiendo, que el dia se estaba poniendo bastante feo…

El Bastiments y el lago de Bacivers en primer plano, el paisaje es espectacular!

Esta ruta es muy recomendable para hacer una excursión asequible y fácil de un día en verano y disfrutar de unas montañas espectaculares sin tener que meter el coche por pistas forestales. Seguramente repetiremos para dar cuenta del pic de Bacivers!

• Distancia: 12,88 km. ( aprox 8,5 km sin desviarse de la ruta)
• Duración: 5:30 h. ( aprox 4 h. sin desviarse de la ruta)
• Link a Runkeeper
• Todas las fotos en Picasa

Mapa de la ruta:

En el circulo azul el desvio de la ruta, que no se debe hacer, a no ser que uno se aburra y quiera explorar un poco!

Otras rutas de senderismo:

• Pica d’Estats (3143 m.)
• El Pedraforca (2497 m.)
• El Matagalls (1696 m.) al Montseny
• Puigmal (2909 m.) desde la Fontalba
• La Roca Crobatera (1163 m.) serra del Montsant
• La Gallina Pelada o Cap de Llitzet (2327 m.) serra de l’Ensija
• El Canigó (2784 m.) desde Vernet-les-Bains
• Queralbs – Vall de Núria

Este año por fin ha sido el elegido para subir a la montaña más alta de Catalunya. La Pica d’Estats es una montaña de 3143 metros de altitud, situada en el parque natural del Alt Pirineu en la comarca del Pallars Sobirà.

La ruta que escogimos para nuestra primera ascensión a la Pica d’Estats fue por la Vall Ferrera, haciendo noche en la zona de los estanys (Sotllo i Estats). La ruta en sí empieza en el refugio de Vallferrera, a 1905 metros y al cual se accede después de una pequeña caminata desde el parking del pont de la Molinassa, punto final de una pista de unos 11 km que sale del pueblo de Àreu en dirección al pla de Boet.

Refugi de Vallferrera

La mayoría de la gente llega en coche hasta el parking que acabo de mencionar, pero nosotros, como somos unos brutos y tampoco queríamos meter el coche en la pista, decidimos hacer la aproximación a pie. Así que cargados con nuestros mochilones, a eso de las 4 y media de la tarde empezamos a caminar desde el pueblo de Àreu, primero por la pista forestal y después por un camino entre los bosques. Siguiendo las marcas de GR no hay ninguna pérdida y después de cerca de 3 horas caminando llegamos al pont de la Molinassa y poco después (15 minutos) al refugio de Vallferrera, donde hacemos un alto para descansar.

Empezando a subir por els Plans del Sotllo

Sobre las 8 de la tarde, empezamos a subir en dirección a los estanys, por una fuerte pendiente que sale por la parte derecha del refugio y donde nos vamos encontrando con muchísima gente que baja, suponemos que de la Pica d’Estats. La pendiente suaviza bastante después de unos 20 minutos subiendo y empezamos a rodear la montaña en dirección Oeste para ir a buscar el valle que deberemos remontar para llegar a los plans del Sotllo.

Poco a poco vamos girando en dirección Norte, encarando el valle que teníamos que ascender, las vistas eran todo un espectáculo, el camino que íbamos a seguir era como si pasara por tres
gigantescos escalones, pasando justo al lado de unos saltos de agua y saltando de un lado a otro del riachuelo que serpenteaba valle abajo.

Plans del Sotllo

Casi 2 horas después que empezáramos a caminar desde el refugio llegamos al borde de la noche al estany del Sotllo y nos buscamos un lugar donde vivaquear entre las tiendas que había a la orilla del lago.

Antes de meternos en los sacos, nos hicimos unas sopitas calentitas y nos alimentamos bien para recuperar fuerzas. La jornada que dejábamos atrás había sido titánica, conduciendo más de 200 km y caminando 6 horas para superar 1200 metros de desnivel en aproximadamente unos 15 kilómetros, realmente estábamos cansados.

Eso, si al meterte en el saco, mirar al cielo y contemplar la cantidad de estrellas que había ya era suficiente recompensa para todo el esfuerzo realizado. Para mí era la primera vez que vivaqueaba en alta montaña, y cada vez que me despertaba me quedaba un rato mirando el cielo, como embobado con tantas estrellas (alguna que otra fugaz) y digamos, que con eso ya estaba contento, aunque al día siguiente no fuese capaz de subir a la Pica d’Estats.

Amanece en l’Estany del Sotllo, donde vivaqueamos

En cuanto amaneció me desperté y lo primero que hice fue soltar un guaau! cuando vi el espectáculo que tenia justo delante mío, por la noche cuando llegamos estaba tan oscuro que no pudimos disfrutar de las vistas desde el estany del Sotllo, asi que mientras desayunábamos con un té calentito, disfrutamos un momento una de las mejores habitaciones de hotel que se pueden tener: la naturaleza pura y dura.

Cerca de las 7 de la mañana nos pusimos en marcha después del merecido descanso y en alog más de 20 minutos ya estábamos en el segundo lago: l’estany d’Estats i veíamos por primera vez nuestro objetivo en todo su esplendor: la pica d’Estats.

Estany d’Estats y la pica al fondo

Rodeamos el estany y nos metemos de pleno en la tartera que nos lleva a port del Sotllo, a 2.864 metros de altitud donde llegamos cerca de 2 horas y algo después de empezar la segunda jornada. En este punto nos encontramos un poco perdidos, ya que habíamos olvidado la ressenya y no sabíamos si bajar por el lado francés o subir por la cresta hacia el pic Verdaguer. Decidimos tirar por la via bruta y empezamos a escalar la cresta. Aquí cometemos un error, porque perdemos las fites y vamos tirando por donde podemos, teniendo incluso que volver sobre nuestros pasos por encontrarnos demasiado expuestos a una caída.

Subiendo por la tartera.

Al final, después de más de hora y pico buscando por dónde ascender sin éxito y pasando incluso un poco de miedo por lo comprometido del sitio por donde nos habíamos metido, cuando ya nos volvíamos resignados, nos encontramos con otros montañeros que también subían por la cresta y nos indicaron el camino. Sabemos que cometimos una irresponsabilidad, y no me siento muy orgulloso de ello sobre todo porque a veces estas cosas se pagan muy caras.

Habiendo encontrado el camino, en media horita más llegamos al pic Verdaguer a 3125 metros, mi primera montaña de 3000 metros. Desde la cima del Verdaguer ya vemos bien la emblemática cruz de la pica, así que bajamos un poco y ascendemos el último tramo hasta la Pica d’Estats, a 3143 metros de altitud, el punto más alto de Catalunya. Objetivo conseguido! Incluso parece que sienta mejor llegar a la meta cuando sabes que ha habido tantas dificultades y esfuerzo para llegar hasta allí.

Pica d’Estats conseguida!

Contentos y después de bebernos una cervecita que llevábamos (nos quedaba poco agua) empezamos el descenso, igualmente por la cresta, aunque esta vez sin peligro ya que fuimos siguiendo las marcas pero con dificultad ya que los pasos son complicadetes y más aun con los mochilones y el cansancio encima.

Una vez acabamos la cresta y llegamos de nuevo al port del Sotllo seguimos bajando por la tartera hasta l’estany d’Estats y después hasta el de Sotllo, deshaciendo todo el camino que habíamos hecho por la mañana.

Mirada atrás de la Pica d’Estats. Es impresionante…

En el mismo estany dónde habíamos dormido hacemos una parada para descansar y comer, eran sobre las 3 de la tarde y el cuerpo pedía teca, que ya llevábamos un buen tute. Después del descanso, bajamos por los plans del Sotllo y sobre las 5 y media de la tarde llegamos al refugio de Vallferra.

Estany d’Estats i la pica.

Este debería de ser el punto final de la excursión, pero como he dicho antes, cometimos el error de venir caminando desde Áreu, y por supuesto ahora nos tocaba desandar todo el camino. Total, que nos quedaban unos 11 kilómetros de pista forestal por delante con todo lo que llevábamos encima, pero no había otra opción que caminar.

Casi llegando a Áreu, pero aun lo suficientemente lejos como para considerarlo nuestro salvador, un señor ultra-amable de Madrid y su esposa nos ofreció acercarnos con su todoterreno. Aceptamos y los últimos 3 o 4 kilómetros los hicimos en coche y en buena compañía. Eso es lo bueno de la montaña, que rara es la vez que no te encuentras las personas más agradables y generosas que hay.

Así que sobre las 8 de la tarde, o lo que es lo mismo, después de casi 30 horas, vete tú saber cuántos kilómetros andados (calculo que sobre 35 o por ahí), más de 2000 metros de desnivel ascendidos, 2 picos de más de 3000 metros y una de las mejores experiencias que he tenido en la montaña, nuestra aventura tocaba a su fin.

Otras rutas de senderismo:

• El Pedraforca (2497 m.)
• El Matagalls (1696 m.) al Montseny
• Puigmal (2909 m.) desde la Fontalba
• La Roca Crobatera (1163 m.) serra del Montsant
• La Gallina Pelada o Cap de Llitzet (2327 m.) serra de l’Ensija
• El Canigó (2784 m.) desde Vernet-les-Bains
• Queralbs – Vall de Núria
• Montserrat: Sant Jeroni (1236 m.)
• Tossa d’Alp + Puigllançada