Esta última semana en Japón estuvimos alojados en el hotel Bluewave Inn Via Inn del barrio de Asakusa muy muy cerca de el templo de Senso-ji. La verdad es que el hotel es muy recomendable, no es muy caro (¥7350 ~ 53€ por noche) y todos los equipamientos están muy bien, además de quedar cerca de la parada de metro y tener algunas atracciones que se pueden visitar caminando, como el propio templo de Senso-ji y el Tokyo Skytree.

Para movernos por Tokyo, utilizamos básicamente la red de metro y los tickets Tokyo Metro 1-Day Open Ticket, que te permiten subir y bajar tantas veces como quieras, así que siempre buscábamos la parada mas cercana a donde queríamos ir y a partir de ahi caminando bajo el calor aplastante que hace en Agosto en Japón.

Nuestro primer día en la ciudad, como acabábamos de llegar del monte Fuji nos dedicamos a dar un paseo tranquilo por los alrededores del hotel no sin antes disfrutar de un buen bol de ramen y sus correspondientes gyozas para acompañar en un típico restaurante de barrio. El paseo nos llevo al templo de Senso-ji donde cogimos un Omikuji (una papelito con una fortuna que se saca de un cajoncillo despues de sacar un palillo de un bote) y como nos salió mala, pues la dejamos alli atada, como manda la tradición. También bicheamos por los puestos de la calle Nakamise Dori y subimos caminando por la orilla del rio Sumida para disfrutar de la vistas del Tokyo Skytree. Una tarde bastante light, ya que al día siguiente haríamos nuestro ultimo day trip en Japón.

Nikkō

Como aun nos quedaba un día de Japan Rail Pass, decidimos aprovecharlo para hacer una excursion a Nikkō, que esta a 140km de Tokyo y en Shinkansen se hace cualquier trayecto mucho mejor. Para llegar hasta allí, primero un metro hasta la estación de Ueno y desde alli un Shinkansen hasta Utsunomiya (50 min.) donde cambiamos a los trenes en plan vintage que van hasta Nikko (45 min. mas).

Una vez en Nikkō hay unos autobuses lanzadera que te llevan hasta el conjunto de santuarios y templos, que es lo que realmente la gente va a visitar. Nosotros decidimos ir andando, así también veíamos un poco la ciudad, que mas bien tenia pinta de pequeño pueblo y con un poco de suerte encontrábamos algún sitio donde comer después del turisteo.

A estas alturas ya estabámos un poco saturados de templos y santuarios, pero realmente los de Nikko merecen la pena. Están rodeados de bosque y como estaba el dia un poco lluvioso me recordo mucho a las películas de Hayao Miyazaki, parecia que en cualquier momento iba a aparecerse Totoro entre los hileras de faroles. Despues de visitar todo el recinto de los templos, fuimos a comer a Hippari dako, un pequeño local donde hacen un pollo yakitori espectacular que esta de camino a la estación de tren.

Una de las sorpresas del dia fue a la vuelta a Tokyo ya que mientras cambinabamos desde la estacion de Ueno a Asakusa nos encontramos un pequeño festival en un pequeño templo que habia en una calle lateral, y que resulto ser una experiencia genial. Alli estuvimos comiendo yakisoba y edamame de los puestecillos y bebiendo cerveza mientras veiamos como cantaban en el karakoke. Todo muy entrañable.

Los siguientes dias en Tokyo los dedicamos para explorar las diferentes partes de la ciudad: Harajuku y sus centros comerciales, el templo de Meiji jingu y el parke de Yoyogi-koen.

Shibuya y la estatua de Hachiko, los rascacielos de Shinju-ku, el mercado de pescado de Tsukiji, la isla de Odaiba y el Gundam a tamaño real, el palacio imperial de Kōkyo. Perderse por los barrios de Ginza y Akihabara o el afluente Roppongi.

Es imposible poner una lista de todas las cosas espectaculares que hay en Tokyo y que vale la pena visitar. Solo pasar por sus calles llenas de luces ya vale la pena. Comer un bol de ramen en la barra en un tipico bar de esos que se te ven las piernas por debajo de la cortinilla o un pequeño restaurante que solo sirven Gyoza en Jimbocho desde 1955 (Suito Pozu). Cruzar el paso diagonal de Shibuya como en Lost in Transaltion. Practicamente nada en esta ciudad tiene desperdicio, da igual si vas 2 dias o un mes, para un visitante siempre va a ser impresionante. En general, tanto Tokyo como Japón en general es uno de esos destinos que cuando estas en el avion volviendo a casa vas pensando: volveré.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)
• Viaje a Japón V: Miyajima
• Viaje a Japón VI: Osaka, Okayama y Kobe
• Viaje a Japón VII: Kawaguchi-ko y Monte Fuji

Volvía a empezar el día lluvioso en Osaka mientras nos subíamos tempranito al Shinkansen Nozomi dirección a Tokyo. Este era el tercero de los 7 trenes que teníamos que tomar a lo largo del día para llegar al Fuji-san, en concreto al pueblo de Fujikawaguchiko. Primero en metro desde Ōsakatemmangū (donde teníamos el hotel) a la estación de Osaka, después un tren hasta Shin-Osaka, después el susodicho Shinkansen hasta Tokyo, metro hasta Shinjuku, de ahí un tren de la Chuo Line hasta Otsuki, y por último el Fujikyu Railway Line hasta Fujikawaguchiko.

Seguramente podríamos haber llegado sin dar tantas vueltas con un autobús, pero queríamos aprovechar que me gusta mucho viajar en tren y que teníamos el JR Rail Pass para disfrutar un poco de los ferrocarriles japoneses. Eso, si hay que tener en cuenta que el último tren de la Fujikyu Railway Line que se coge en Otsuki no entra con el JR Pass y tendréis que pagar 1,140 Yens, este tren con ventanas panorámicas supera un desnivel de 500 lentamente entre las montañas y si tenéis suerte podréis ver el Fuji. En nuestro caso, como estaba nublado no vimos nada.

Al llegar a Kawaguchiko, una chica del hostal en el que nos alojábamos (K’s House Mt.Fuji – muy recomendable) vino a buscarnos, más majos que las pesetas. Una vez instalados, salimos a dar un paseo por el pueblo, visitar algún templo y el lago de Kawaguchi. Durante nuestro paseo, se abrieron un poco las nubes y por fin pudimos ver el imponente cono del volcán del Monte Fuji. Impresionante, boquiabierto me quedé. Si tenía ganas de subir antes de verlo, en el momento que aparece ante tus ojos es como si tuviera una fuerza magnética que te atrae.

Durante el paseo, también pasamos a informarnos del horario y precio de los autobuses que llevan a la 5a estación de la Yoshida Trail, uno de los puntos donde se inicia la ruta de ascensión a la cima de la montaña. El autobús cuesta 1500 Yen el ticket de ida o 2000 el de ida y vuelta, siendo esta última la mejor opción. Los horarios dependen de si es temporada alta o baja y los podeis consultar aquí: http://www.japan-guide.com/bus/fuji_season.html. Recomiendo intentar no ir a coger el último si vais a hacer la ascensión por la noche, porque suele haber mucha gente y el autobús se llena rápido, o ir pronto a hacer cola.

Con toda la información, fuimos a comprar algunas cosas para la excursión y volver al hostal a preparar la mochila para lo que se presentaba: una ascensión nocturna hasta los 3760 metros que tiene la montaña más alta y emblemática de Japón: el monte Fuji.

Acensión al Monte Fuji

La ascensión al Monte Fuji por la vía Yoshida Trail empieza como he comentado subiendo al autobús que te lleva hasta la 5a estación de las 9 que tiene la ruta. Para llegar a ella, el autobús recorre la carretera escénica Subaru Line, que tiene muy buenas vistas, pero ya las disfrutaremos a la bajada porque por la noche no se ve nada. Yo decidí hacer la ascensión por la noche, para así ver el amanecer desde la cima, supongo que durante el día también se puede hacer, pero con el calor insoportable que hay en agosto en Japón, recomiendo la opción nocturna.

A eso de las 8 de la tarde me subí al autobús y en poco menos de 1 hora ya estaba en la quinta estación. Pensaba que encontraría algún sitio donde comer algo, pero el lugar parecía bastante desolado y solo pude comprar unos bollos y un café caliente en una máquina expendedora. Al estar a 2300 metros de altura y ser por la noche, aunque fuera agosto hacía frío y por eso era mejor empezar a moverse, así que a las 21:30, busqué el inicio del camino y me puse en marcha.

Al principio el camino desciende un poco y eso junto a que iba solo y no veía a nadie por ahí, pensaba que me había equivocado pero al rato empezaron a aparecer excursionistas lo cual era buena señal: no me había perdido. Al poco rato se llega al primer refugio, donde te dan un folleto informativo con un mapa de la ruta y las diferentes estaciones que hay y es donde realmente empieza la ascensión.

A partir de ahi, el camino nunca deja de ascender, a veces largas rectas pero normalmente zigzageando por la pendiente de la falda de la montaña. Al principio se sube rápido y en algo más de una hora ya llego a la 7a estación, a 2700 metros. Pero cada vez la pendiente es mayor, el sendero más estrecho y cada vez hay más acumulación de gente por lo que al final hay que ir subiendo casi en fila creando una columna de excursionistas que al mirar hacia abajo, con los frontales y linternas da la impresión que sea un rió de luz. Es realmente curioso.

A diez minutos de media noche llego a la 8a estación, superando los 3000 metros de altitud, el frío ya es importante y casi no apetece parar a descansar, hay que seguir subiendo pero más a poco a poco, tampoco hay que correr para llegar a la cima muy temprano, que luego hay que esperar a que salga el sol! Así que poco a poco pero sin parar sigo subiendo, pasando por todas las estaciones (8a original a 3350m., 8.5 a 3450m., la 9a y última antes de los refugios de cima a 3600 metros, donde ya me voy encontrando gente muy cansada, incluso usando mantas de supervivencia y botellas de oxígeno, aunque realmente la falta de oxígeno no es para tanto, o por lo menos yo no lo notaba.

A 5 minutos de las 3 de la madrugada cruzo el Torii que da la bienvenida a la las últimas rampas de la ascensión al Fuji y justo cuando daban las 3 en punto, y después de 5 horas y media desde que empezara a caminar llegaba a la cima del Monte Fuji, la montaña más alta que había ascendido a 3776 metros de altitud! En la cima, abarrotada de gente, había refugios, tiendas y hasta un templo: el Kusushi Shrine. Después de descansar un poco y comer algo, busqué un buen lugar donde poder ver el amanecer.

Y allí esperando a que saliera el sol, viendo las luces de la enorme Tokyo en el horizonte, a parte de pasar frío y preparar la cámara para inmortalizar el momento, pude ver como la luna se iba escondiendo y a los pocos minutos empezaba a iluminarse el cielo con tonos anaranjados hasta que de repente aparece el primer rayo de sol. Menudo momento mágico. A partir de ahí cada vez se va iluminando más el cielo y los colores de la montaña van cambiando, las nubes parecen que estén envueltas en llamas y al fondo se puede ver, pequeñito pequeñito el lago y el pueblo de Kawaguchiko. Todo un espectáculo.

Una vez ha amanecido, y tras quitarse el embobamiento que te deja el espectáculo, toca desentumecer las piernas y unirse al hormiguero de excursionistas y montañeros para dar la vuelta al cráter del volcán, que tiene unos 500 metros de diámetro y 220 de profundidad. Dar la vuelta, lleva una hora y algo pasando por el Kengamine Peak, el el pico más alto del Fuji, de 3,776 metros lo que convierte a esta montaña en la 35 más prominente del mundo. Una vez finalizada la vuelta al cono, toca iniciar el descenso.

El descenso se realiza por otro camino distinto al de subida pero coincide con otra de las rutas de subida: la Subashiri Trail hasta el refugio de Shita Edoya. Todo el camino de bajada es un descenso vertiginoso que zig-zagea por la falda de la montaña. A mi me interesaba bajar lo más rápido posible para coger el primer autobús de vuelta a Kawaguchi, por lo que hice la bajada en 1 hora y 40 minutos, casi corriendo, resbalando en más de una ocasión y dejando a mis pobres Salomon para el arrastre, toda una aventura. Al final conseguí mi objetivo y me subí al primer bus, donde entre el calorcito, el ambiente cargadete y el traquetreo es inevitable dar una cabezada antes de llegar al pueblo (había gente que se dormía incluso de pie!).

De nuevo en Kawaguchiko, con las pocas fuerzas que me quedaban aún me tocó andar un poco más desde la estación hasta el hostal, y allí por fin, descansar. Una siestacita en el sofá y salimos a comer algo (no hay nada más reparador que un buen tazón de ramen y unas gyozas) y vuelta al hostel a dormir un poco más.

Después de la siesta, volvimos a salir a pasear por Kawaguchiko, donde rodeamos el lago y nos encontramos con un festival en el que soltaban farolillos flotantes al atardecer (Kawaguchiko Floating Lantern Festival), regalándonos una de las experiencias más bonitas que vivimos durante el viaje, junto a la impresionante postal que nos daba el lago iluminado por los farolillos y el monte Fuji con las luces de los frontales de los montañeros que se enfrentaban esa noche al volcán más famoso de Japón. Inolvidable.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)
• Viaje a Japón V: Miyajima
• Viaje a Japón VI: Osaka, Okayama y Kobe

Osaka!

Edificios de Osaka

Calle de Osaka

Una vez en Osaka nos subimos por primera vez en un taxi, en Japón y a pesar de que como siempre en Asia es difícil entenderse con los taxistas, en este caso, el señor fue más que amable y profesional para llevarnos a nuestro hotel y con el añadido asombroso de que las puertas de los taxis en Japón se abren y se cierran solas y suelen llevar los asientos con tapetes de ganchillo rollo abuela. Muy entrañable!

Osaka Umeda Sky Building

Samurais en la entrada de una calle

De Osaka poco podemos destacar, es una ciudad muy grande, con enormes edificios de oficinas (como el Umeda Sky Building) y mucha gente que va a trabajar, básicamente lo que me imaginaba de Tokio, pero en este caso, desde el punto de vista turístico, pues tampoco hay mucho que ver, a no ser que viajes con críos y visites el parque de Universal Studios que se ubica en la ciudad. A parte de esto, vale la pena visitar el imponente castillo de Osaka, realmente una maravilla, muy grande y fortificado rodeado de murallas y un gran foso. La verdad es que me gustó mucho y hubiéramos disfrutado mucho más si no fuera por el calor y la humedad sofocante que hizo el día que lo visitamos.

Tapa de alcantarilla con el castillo de Osaka

Castillo de Osaka

Siguiendo con las atracciones de la ciudad, Dōtonbori es un calle que antaño fue el barrio rojo de Osaka y que fue famoso por sus teatros que ya no existen, ahora concentra restaurantes y tiendas de todo tipo con muchos carteles de neón y mucha vida desde el momento en que cae el sol, vale la pena darse una vuelta. También se recomienda visitar el acuario de Osaka Kaiyukan, la torre de Tsūtenkaku y los templos de Shitennō-ji y Sumiyoshi taisha.

Estos últimos nosotros no los visitamos, ya que dedicamos los días que estuvimos por Osaka para hacer algunas excursiones por la región de Kansai i visitar algunas cosas que nos quedaron pendientes de Kyoto: el castillo de Nijo y el palacio imperial, que a la postre Kyoto nos gustó más que Osaka.

Dōtonbori

Canal de Dōtonbori

Carteles de Dōtonbori, con el famoso atleta de Glico

Dōtonbori por la noche

Entre las excursiones que hicimos, visitamos Okayama y Kobe, dos ciudades cercanas a Osaka. La verdad es que no recuerdo muy bien porqué decidimos ir de visita a estas y no a otras, pero si que fue determinante el hecho de que el castillo de Himeji estuviera en obras, si no hubiéramos visitado éste.

Okayama

Okayama es una ciudad bastante grande y próspera, a medio camino entre Osaka y Hiroshima y importante eje de transportes. En cuanto a las atracciones turísticas destacan el jardín de Korakuen, uno de los más importantes de Japón y el castillo de Okayamajo, conocido como el castillo del cuervo por su color negro.

Castillo de Okayama

Kobe

En cuanto a Kobe, es una ciudad famosa por su renombrada ternera de Kobe, motivo por el cual la visitamos y que al final nos quedamos con las ganas de probar por su desorbitado precio y acabamos comiendo Gyūdon en su lugar
Estuvimos paseando por el barrio de Kitano, lleno de casitas de estilo europeo del siglo 19 ya que fue el barrio de los mercaderes europeos de la época. Además de algún templo en el centro de la ciudad también visitamos Chinatown y la zona comercial que como siempre estaba muy animada.

Calle de Kobe

Calle de Kobe

Farolillos de un templo de Kobe

Gyūdon

Botellas de sake

Callejones y Okonomiyaki night

Una de las experiencias que mejor recuerdo tengo de los días que pasamos en Osaka fue una noche que nos dedicamos a pasear por los callejones donde se apelotonaban los japoneses en las Izakaya (tabernas) a la salida del trabajo. Los callejones humeantes, con los farolillos y las luces de los carteles de los locales me recordó mucho a Blade Runner.

El paseo lo redondeamos con una cena en un restaurante, donde nos tuvimos que sentar en el suelo rodeados de familias y donde disfrutamos por enésima vez de un buen Okonomiyaki y probamos el desconocido Omu-Soba, o lo que es lo mismo, una especie de tortilla rellena de fideos con cosas, el popular yakisoba. Disfrutamos un montón, aunque acabamos con las piernas destrozadas, es lo que tiene la falta de costumbre de comer sentados en el suelo, pero dimos un broche de oro a nuestra estancia en Osaka. Al día siguiente nos esperaba un tour por la isla de Honshū tomando hasta 7 trenes camino del Monte Fuji.

Callejones de Osaka

Callejón de Osaka, muy Blade Runner

El restaurante

Ingredientes del Okonomiyaki

Okonomiyaki!

Omu-soba!

Al ataque!

Finish

Sentados en el suelo

Espectacular cena en Osaka

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)
• Viaje a Japón V: Miyajima

Isla de Miyajima

Itsukushima y el Torii flotante

Una vez pongáis pie en la isla, vereis que está todo bastante preparado para los turistas. Los mismos ciervos drogados de Nara, tiendecitas aquí y allá con artesanía, productos típicos y otras muchas chorradillas y cosas (incluso tienen la pala de arroz más grande del mundo, el O-Shakushi). En fin, que todo esto está por el camino hacia la atracción más importante de la isla, el santuario de Itsukushima. En realidad, la isla tiene el mismo nombre que el santuario: Itsukushima, pero se conoce más como Miyajima (isla santuario).

He mentido diciendo que la atracción más importante es el santuario, cuando en realidad lo más fotografiado y conocido es el enorme Torii flotante que da la bienvenida al santuario y que al estar en el mar, cuando la marea está alta parece que esté flotando (de ahí lo de flotante, aunque no flote) y cuando baja la marea se puede ir caminando hasta él. Es curioso, como va la gente hasta el torii, arremangados para no mojarse o cuando esta “flotando” que pasan con canoas y kayaks, la verdad es que es realmente curioso.

Gran Torii flotante

Templo de Itsukushima

Gran Torii flotante de Itsukushima

Cuando sube la marea, el templo tambien queda sobre las aguas.

Tejado de Itsukushima-jinja

Pagoda de 5 plantas en Itsukushima-jinja

Monte Misen y el Mar Interior de Seto

Pero bueno, aunque sea la principal atracción el templo y su torii flotante no es lo único que se puede hacer en Miyajima, y es que gracias a un teleférico o por caminando por la red de senderos que hay es posible subir a la cima del monte Misen, el punto más alto de la isla a 535 metros sobre el nivel del mar.

Desde lo alto del monte Misen, a parte de disfrutar de la compañía de monos y ciervos se puede tener una bonita panorámica del Mar Interior de Seto que separa las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu y que está plagadito de islas pequeñitas como la propia Miyajima, y si el día acompaña podréis disfrutar de unas bonitas vistas.

Como he dicho, para llegar a la cima se puede hacer caminando desde abajo o subiendo en teleférico y completando una pequeña caminada hasta la cima. La verdad es que el bosque por el que transcurren los senderos de la isla es muy bonito y vale la pena pero en Agosto, cuando nosotros visitamos Japón, el calor es insoportable y hacer la ascensión caminando es prácticamente imposible sin morir deshidratado. Por tanto mi recomendación es realizar la subida en teleférico, haciendo la parte final a pie y bajar caminando que se hace de una forma más llevadera y disfrutar de la naturaleza.

Sendero de la isla de Miyajima

Mar Interior de Seto

Vistas desde la cima del Monte Misen

En la cima del Monte Misen

Momiji Manju y bye bye Hiroshima

De entre las curiosidades varias que había en las paraditas caza-turistas de camino al santuario que ya comenté, entre Hello Kittys, palas de arroz y abanicos destacaba el Momiji Manju, un dulce o golosina tradicional (Manju) hecho de harina, pasta de arroz y alforfón que en esta región tiene forma de hoja de arce (Momji)  y los rellenan de todos los sabores imaginables. Nosotros nos hicimos con alguno relleno de crema de queso y estaba riquísimo, ahí tan blandito!

Disfrutar del Momiji Manju mientras esperábamos el ferry que nos devolvería a Miyajimaguchi fue lo último que hicimos en la estupenda visita a Miyajima. Una vez en tierra firme vuelta a Hiroshima, a volver a llenar las maletas y dar el último paseo por la ciudad y disfrutar del okonomiyaki que al día siguiente teníamos que poner rumbo a Osaka.

Momiji Manju

Cambio de maquinista. Muy solemne.

Niño leyendo manga en el tren.

Tiendecita de Hiroshima, como las de Doraemon.

Calcetines freaks.

Okonomi Yaki. Delicioso.

Hiroshima se despide de nosotros con un poco de lluvia.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara
• Viaje a Japón IV: Hiroshima (Okonomiyaki heaven)

Como ya sabéis, Hiroshima es conocida tristemente por ser el objetivo de una de las bombas nucleares con las que Estados Unidos bombardeó Japón en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que fue completamente destruida y poca cosa de la antigua Hiroshima queda en pie, actualmente es una ciudad próspera gracias a la industria y a su puerto y aeropuerto, dedicado principalmente al transporte de mercancías.

Aun así, Hiroshima posee unos cuantos intereses turísticos, el más importante de ellos dedicado a la memoria del triste 6 de Agosto de 1945, día en el que se bombardeó la ciudad con la infame bomba nuclear. El centro de este Parque Conmemorativo de la Paz es el Monumento de la Paz de Hiroshima, la conocida cúpula Cúpula Genbaku que son las ruinas de un pabellón de exposición construido en 1915 y que sobrevivió a la explosión a pesar de estar tan sólo a 150 metros en horizontal y 600 en vertical del hipocentro.

Además de la cúpula en el parque memorial también podemos encontrar otros monumentos dedicados a la paz como la Campana de la Paz, la llama de la Paz, el monumento dedicado a los niños víctimas de la explosión, el monte conmemorativo donde se depositaron cenizas de las víctimas, el museo, el bosque y las puertas de la Paz entre otros.

Visitar todos estos monumentos es realmente estremecedor, hay numerosos carteles explicativos con fotos de la horripilante devastación que causó la bomba a la ciudad y sus habitantes, un barbarie que no se debería repetir nunca más. Además todo en un ambiente de solemnidad y respeto que invita a reflexionar cómo pudimos llegar a ese extremo sólo roto por las campanadas que los visitantes hacen resonar en todo el parque desde la campana de la paz.

Pero no todo en Hiroshima está relacionado con la bomba atómica, así que después de visitar todo el parque memorial de la paz y comernos unos deliciosos fideos somen con caldo frío para combatir el calor en un “restaurante” de barrio como Okkundou’s Mazemen nos fuimos a visitar el resto de la ciudad: el castillo de Hiroshima (Hiroshima-jō), evidentemente reconstruido después de la bomba pero muy bonito, rodeado de muchos árboles y de un gran foso. Muy cerquita del castillo también visitamos el jardín de Shukkei-en construido en el siglo 17 a semejanza de los grandes jardines tradicionales de Kyoto. También fue destruido por la bomba pero se reabrió en 1951.

Otra de las grandes atracciones de Hiroshima es la isla de Mijayima, que visitamos como una excursión de día, pero a ésta la dedicaré un post completo para ella sola.

Finalmente y volviendo hacia el hotel, paseamos por el Nagarekawa (o nighlife-district), lleno entre salones de pachinko, karaokes, bares y otros locales de dudosa reputación. Como no era muy tarde aun no estaba muy concurrido, pero si que empezaba a despertar, encendiendo algunas luces de neón y los primeros señores trabajadores de traje con camisa blanca y la chaqueta quitada cual padre de Shin-Chan se dejaban ver por las calles.

Después de una ducha rápida para quitarnos el sofocante calor japonés, nos dirigimos al epicentro del ocio de Hiroshima: Hondōri, una calle cubierta llena de comercios y con mucha vidilla a destacar los sonidillos de los múltiples salones de maquinitas que hay y dónde disfrutamos de lo que para nosotros fue la estrella de la visita a Hiroshima:

El Okonomiyaki

El Okonomiyaki es un plato tradicional japonés que básicamente consiste en cocinar los ingredientes que quieras en una plancha en una especie de revoltijo, aunque siempre hay algo común como una especie de tortilla o pancake y el cebollino, todo lo demás es al gusto. Además depende de la región lo cocinan de diferentes maneras, por lo que es un poco difuso el tema de este plato.

Nosotros fuimos a un lugar llamado Nagata-ya y nos lo cocinaron “Hiroshima style” con calamares, gambas, huevo, bacon, fideos soba, salsas y algunas cosas más que no recuerdo. Lo que si recuerdo es lo riquísimo que estaba. En general la cocina japonesa me gusta, pero esto del Okonomiyaki era el súmmum, menudo disfrute de cena que nos pegamos esa noche.

Por si fuera poco, verlo cocinar ya es puro espectáculo: el okonomiyaki-man coge sus palas y empieza a remover los ingredientes y hacerlos bailar en la plancha con el claqueteo a un ritmo que te va hipnotizando hasta que te das cuenta que estas babeando ojiplático mirando como cocinan semejante manjar.

Bueno, paro ya que estoy babeando mientras lo escribo, lo único que quiero recalcar es que si vais a Hiroshima y solo podéis hacer una cosa, es que os comáis un Okonomiyaki sin reparar en gastos, es una experiencia que realmente vale la pena.

Más del viaje a Japón:

• Viaje a Japón I: Kyoto
• Viaje a Japón II: Arashiyama
• Viaje a Japón III: Nara

La puerta de Nandaimon en Nara

Ciervos de Nara

Una vez dentro del recinto, otra de las cosas que llama la atención es la cantidad de ciervos sica que hay campando a sus anchas, la mayoría de ellos como narcotizados, supongo que por el calor asfixiante, total que si te gustan los animalicos, es un buen sitio para acariciar alguno de estos cérvidos incluso alimentarlos comprando un paquete de galletas especiales para ellos (timo-turistada). Eso si, hay que andarse con ojo, que los bichos tienen la lección aprendida y en cuanto pillan a alguien con galletas se abalanzan a por ellas como si fueran una banda de pandilleros (cosa que puede entretenerte si no eres tu el agraciado).

El ciervo de Nara, Cervus nippon

Pagoda de 5 pisos en el templo de Kofuku-Ji

Dejando de lado los simpáticos bambis, de los que al final te acabas cansando la principal razón para visitar Nara son su espectaculares templos. El más importante el el Todai-ji del que destaca su enorme entrada conocida como Nandai-mon y el espectacular Daibutsu-den que el edificio de madera más grande del mundo (y eso que ahora sólo es 2/3 del original) y en su interior guarda el Daibutsu, un enorme Buda de 16 metros de alto hecho con 437 toneladas de bronce y 130 kilos de oro.

Entrada al templo de Tōdai-ji

Ciervos persiguiendo a un niño con galletas

Otro de los importantes templos de Nara es el Kofuku-Ji, que en su momento contaba con 175 edificios y del que ahora destacan dos pagoda, una de tres y otro de cinco pisos siendo esta última la segunda más alta de Japón. Alejados por un bonito paseo (aunque sofocante en Agosto) están los templos de Nigatsu-do y Sangatsu-do, situados en lo alto de una pequeña colina al este de Daibutsu-den y desde los que se puede disfrutar de unas bonitas vistas de Nara desde los balcones del templo.

El pueblo de Fushimi-ku

El santuario de Fushimi Inari-taisha

De camino de vuelta de Nara vale la pena parar en la estación de Inari para visitar Fushimi Inari-taisha, un templo dedicado al espíritu Inari muy conocido por la representación de los kitsune, unos zorros mensajeros de la deidad. Lo más representativo. En sí el lugar es muy llamativo s repletos de Toriis, los arcos rojos donados como ofrenda por personas que pedían éxito en sus negocios a Inari. Estos senderos repletos de toriis se hicieron muy famosos gracias a una escena de la película Memorias de una Geisha.

En sí el lugar es muy llamativo y perderse por los senderos resulta es entre espectacular y místico, hay mucha gente pero acabas por encontrarte bastante a solas escuchando los sonidos del monte de Inariyamakanyuchi en que se encuentra, es sin duda una de las mejores experiencias que se viven en un santuario e templo en Japón. Hacer una ofrenda a Inari y dejar tus pregarias en uno de los santuarios de Japón es algo que hay que hacer y Fushimi Inari-taisha es el lugar perfecto para hacerlo.

Los Toriis de Fushimi Inari-taisha

Toriis de Fushimi Inari-taisha

Fushimi Inari-taisha

Más posts del viaje a Japón:

• Parte 1: Kyoto
• Parte 2: Arashiyama

Para llegar allí tan solo hay que coger uno de los trenes de la línea Sagano y bajarse en la estación de Saga Arashiyama, donde después de un bonito paseo de uno 15 minutos por las calles de este distrito de casas unifamiliares al más puro estilo Doreaemon.

Esta zona da para pasar una buena mañana alejados un poco del centro de la ciudad de Kyoto, aunque no entendáis por esto alejados del bullicio ya que en general en Kyoto no encontramos muchas aglomeraciones de gente excepto quizá la excursión a Nara.

Nosotros visitamos el templo de Tenryū-ji, que es muy grande y muy chulo, además tiene alrededor bastantes rinconcitos y santuarios más pequeños. Lo más destacado del templo es el jardín zen del siglo XIV. Muy cerca del templo está el bosque de bambú, que es muy espectacular aunque se nota bastante que está podo preparado en plan turístico, me hubiera gustado más que fuera un bosque natural realmente, pero igualmente disfruté de la tranquilidad del paseito entre las cañas de bambú y del “fresquito” que daba su sombra (menos insoportable, pero hacía calor igualmente).

A la salida del bosque, y por las lomas de la montaña de Arashiyama hay multitud de templos, que creo que sería imposible visitar todos, además de que hay que pagar por entrar a cada uno de ellos con lo que tendrías que dejarte una buena parte del presupuesto en las entradas.  

Por la zona también se encuentra el puente de Togetsukyō  y una especie de zoo de monos llamado Monkey Park, sitios a los que no pudimos acercarnos ya que a la hora de comer nos volvimos a Kyoto a seguir explorando templos, como el de Nanzen-ji.

Cena del primer día en Japón: Ramen en la estación de Kyoto. Nom!

Antes de relatar nuestra estancia en la capital de la región de Kansai os daré un consejo: no viajeis a Japón en Agosto. Así de claro, el país es espectacular y unas vacaciones allí son inolvidables, pero el calor en este mes del verano es sencillamente insoportable, así que si lo podeis evitar, mejor que mejor!

Para empezar recordar, que Japón es un país caro y especialmente en las fechas que nos ha tocado viajar, con la crisis galopante que tenemos aqui en Europa así que en nuestro viaje nada de hoteles de lujo ni restaurantes caros pero sí lugares bueno bonito barato y consejillos para ahorrarse unos yenes.

Interior del mercado de Nishiki.

Nada más llegar a la estación central de Kyoto, con una puntualidad que tienen los trenes japoneses, que hasta asusta nos colgamos la mochila y nos pusimos a caminar hacia nuestro primer alojamiento japonés, una especie de apartamento. Se llama Guest House In Kyoto Arklead Gojohorikawa y a pesar que era de los mas baratos que reservamos no fue el peor ni mucho menos. La mar de majo y todo límpisimo, con nuestra cocinita y baño estilo japonés, ademas teníamos la estacion a unos 15 minutitos y el centro de Kyoto aproximadamente a lo mismo, por lo que fue un acierto total!

En total estuvimos en Kyoto 5 días, aunque uno de ellos lo dedicamos a visitar Nara, pero el resto de los días estuvimos en la ciudad, y es que tiene infinidad de cosas por ver, para estar una semana y más allí.

Tejado de uno de los pavellones del templo de Chion-in

Lo más destacable de Kyoto son sus templos, que hay infinitos (dicen que 1600 :S). Nosotros visitamos unos cuantos, pero si viajas en plan económico tienes que ahorrar en algun lado y que queréis que os diga, prefiero comer a entrar a visitar todos los templos de Kyoto. Evidentemente no te saltas todas las visitas, pero si que seleccionas más dónde pagar la entrada ya que todas rondan los 400-800 Yenes (4-8 €).

Como he dicho los templos y santurarios ya sean budistas o sintoistas los hay a patadas, como el de Kiyomizu-dera, uno de los primeros que visitamos y que quizá por eso me pareció tan espectacular, o el enorme Chion-in (realmente es enorme), el modesto Yasaka-jinja que está escondido en medio del parque de Maruyama-koen. Otros templos destacados son los de Heian-jingū, Nanzen-ji, Kinkaku-ji y Ginkaku-ji (estos dos últimos no los visitamos).

Realmente podrías pasarte días y días visitando todos los templos, pero entre la ruina que supondria y que hay muchas más cosas que ver, al final acabas por escoger los que más te llaman la atención de la guía y el resto los dejas para la próxima visita a Japón.

Puente de entrada a uno de los templos de Kyoto

Geishas por las calles de Gion

Pero no todo son templos en Kyoto, y es que también se puede tomar un respiro de tantos santuarios vistando el enorme castillo enmurallado y rodeado por un foso de Nijo-jo, el barrio de Gion con sus callejones de adoquines y casas antiguas donde incluso te puedes cruzar con unas auténticas geishas.

Otro atractivo de Kyoto es el Palacio Imperial, que en realidad solo se puede visitar concertando una visita, pero el parque y los jardines que lo rodean valen la pena. Tampoco hay que olvidar el mercado de Nishiki, donde venden de todo lo que te puedas imaginar y la calle de Ponto-cho, un callejón con restaurantes, que es caro pero por la noche es muy bonito.

Espectacular templo de Kiyomizu-dera

El templo de Heian-jingū

En general os puedo decir que Kyoto me encantó, una ciudad tranquila, con infinidad de cosas que ver y visitar y todas interesantísimas. Realmente fue un acierto escoger Kyoto como primera toma de contacto con Japón, encontramos que la gente es educadísima, antenta y siempre dispuesta a ayudar, a pesar de la barrera del idioma. Otra cosa a destacar fue la gastronomía: espectacular. El ramen, los fideos (soba y udon), las gyozas, el yakitori, el katsudon, el sushi, los doryakis,… vamos, era imposible acabar el día sin haber probado algo nuevo y riquísimo.

Un gran descubrimiento que hicimos en Kyoto fue la cadena CoCo – Curryhouse que hacian medios platos de arroz con curry y lo que quisieras (queso, pollo, cerdo,…) a un precio muy bueno y la también cadena de hamburgueserías MOS Burguer, que no tiene nada que ver con las hamburguesas que comemos aqui (desde burguer con salsa boloñesa a burguer con fideos o de pollo teriyaki), toda una vuelta de tuerca a las hamburguesas que tenemos aqui y que nos permitió escaparnos un poco de usar los palillos algún dia

El callejón de Ponto-chō

Japoneses con kimonos tradicionales fotografiandose en Nanzen-ji.